用什么磨眼镜镜片，镜片要用什么打磨才能使其放大倍数更高

来源：整理时间：2024-01-05 20:59:46 编辑：隐形眼镜手机版

本文目录一览

1，镜片要用什么打磨才能使其放大倍数更高
2，什么近视镜镜片比较耐磨
3，眼镜片是用什么东西打磨的
4，眼镜片用什么擦能快速擦亮
5，自己如何磨制镜片

1，镜片要用什么打磨才能使其放大倍数更高

如果是光学问题，放大倍数与使用什么打磨没有关系。放大倍数与焦距值成反比。即：焦距越短放大倍数越大。

镜片要用什么打磨才能使其放大倍数更高

2，什么近视镜镜片比较耐磨

最早开始都是用的白片。像这种镜片的话，透光率就比较低而且会晕光，最主要的是一点也不耐磨，所以现在很少都用白片，都是镀膜的，镀膜加硬的镜片一般会比较耐磨的，呵呵，我发现这次在诚镜配的眼镜镜片不错，

什么近视镜镜片比较耐磨

3，眼镜片是用什么东西打磨的

现在镜片大多数是树脂的，是注塑成型的，就是把原料液体注入模具中，然后加热变固体，再取出来就行，不需要打磨。玻璃片是固定在仪器上，用金刚砂+水打磨的。

在镜片上涂点牙膏用眼镜布擦试试看

眼镜片是用什么东西打磨的

4，眼镜片用什么擦能快速擦亮

最简单合适的方法是冷水洗涤：将眼镜用自来水冲淋后，一手握着镜框边缘或捏着横梁处，用另一只手干净的拇指与食指沾上中碱性肥皂或洗洁精，贴着镜片两面轻轻揉洗，然后用清水冲净，再用棉质毛巾或纸帽吸净水份即可（揉洗的力度应轻柔适中，因有的人手皮肤较粗或手、镜沾有较粗尘粒未冲净，太大力亦会磨伤镜片）这样镜片可容易洗得很干净且安全。平时在不方便洗涤或镜片不很脏时，亦应只用专门的拭镜布或镜头纸适度擦拭。

5，自己如何磨制镜片

有机玻璃不大好磨，好像也不容易抛光。建议你还是直接买物镜，淘宝之类的都有卖。自己磨是个辛苦活，磨具，研料之类都要自己弄，还得自制个干涉仪也就是俗称的刀口仪。

主镜和工具板厚玻璃板两块。标准主镜厚度大约是直径的六分一，工具板比较薄，约八分一。但为了经济原因和容易购买，主镜厚度会减低至直径之八分一。以六吋主镜来说，我只用 3/4 吋厚的玻璃，而工具板则用半吋厚便算了。厚身玻璃可以防止主镜镜面因温度改变而影响曲率半径。主镜最好选用优质而膨胀系数少的派勒斯(pyrex) 玻璃，膨胀系数就是物质因温度改变而影响其长度的数值。系数愈小，温度变化对玻璃影响则愈细。派勒斯玻璃另一优点就是已经过热软化而令其内部应力减少，避免了玻璃因温度改变而变形。派勒斯玻璃要向外国订购，价钱昂贵，普通天文爱好者多采购自拆旧船窗门的玻璃，虽然膨胀系数大一些，但郄已受热软化处理。最方便的就是往玻璃店购买，普通未经热软化处理的蓝色玻璃。一块 8 吋直径六分厚的普通蓝玻璃约港币 100 元 ( 2000 年 )。b. 磨砂磨砂主要有两种，黑色的碳化硅(silicon carbide)和白色的氧化铝(aluminum oxide)。碳化硅即常用的金钢砂(carborundum)，体积大小依编号排列，号数小颗粒粗，编号表示每一吋可排列金钢砂粒之数目，例如 80 号即一吋内可并排 80 颗金钢砂。不过 220 号以上的已成粉末状，要利用其浮在水中时间长短的方法分辨。普通多选用六种金钢砂，80、120、220、320、600 和 1200 号等。当金钢砂缺少某一编号存货时，可以用别一号代替。 c. 抛光粉抛光粉有红色的氧化铁，俗称光学红粉，和白色的氧化锶(ceriumoxide)。磨砂和抛光粉可往专出售光学磨料的商店采购，份量约六安士。 ( 一磅 = 16 安士或 454 克 ) d. 沥青沥青一磅，五金店有售。沥青有两种类，一种是水沥青，室温下呈液体状，是用来修补屋顶，另一种在室温下呈固态，这种沥青才合用。 e. 松节油松节油和松香少量，约四安土。五金店或化工原料行有售。以上材料，美国天文仪器公司有套装出售，六吋直径玻璃连磨镜材料约港币三百元 (1982 年)。 2.2 工具 a. 工作台工作台是用来固定玻璃，要找一张结实而高度适合磨镜者的台或高椅子，或用万能角铁自制，3.1 磨镜手法主镜在工具板上移动的方式有数种，各有不同的用途，最常用的有下列四款。弦线手法 (chordal stroke) 方法: 主镜中心以弦线轨迹在工具板边移动。用途: 粗磨时用。优点: 很容易把主镜中心玻璃磨去。适合有经验的磨镜者用於要磨去大量玻璃的粗磨阶段。缺点: 弦线太短时，磨去的位置会产生一个又小又深的洞，主镜会产生双曲面现象，主镜和工具板都互不吻合。所以在粗磨成形后阶段必需逐步把弦线移向工具板中心，主镜的洞才渐渐扩散至边缘。初学者应避免用弦线手法，免得日后又要花时间修正镜面。正心手法 (diametral stroke) 方法: 主镜中心在工具板直径上成直线运动。用途: 粗磨或幼磨时用。主镜和磨镜者转动方向是相反的，即主镜逆时针方向转动一角度，磨镜者朝顺时针方向绕行一定角度。两者移动的角度是不相同的。主镜约前后磨动十次便转动一下。通常主镜转动六次(60度)，磨镜者行走八次(45 度)。那麼镜板和转动者要经过 24 次才会重新和原来起点会合。经过数次主镜起点地方可用胶布或涂改液画一粗线作记号。等距线可绘在工作台上，分别代表主镜和磨镜者移动角度。工作台画上等距线只是辅助初学者而已，一旦工作展开，每人便有自己的工作习惯，磨镜形式，墨守成法者磨出的镜面可能有散光现象。磨程略有长短，角度稍有大细，主镜和工具板相隔一定时间上下更换位置，根据平均原理，经过数百次的磨动后，磨成的镜面更近似球面。会合后可转动工具板至另一方向，以满足平均原则。工作台下半部还要加上重物避免大力工作时产生震荡而摇摆不定。粗磨分两个工作程序: 1. 主镜磨至预计深度 ( 成形 ) ; 2. 主镜磨成球面 ( 均匀 )。粗磨目的就是尽可能以最快的力法把不要的玻璃磨掉，要把平面玻璃很快磨成凹形，首先要掌握磨蚀镜面几个因素: 1. 压力要大。 2. 磨程要长。 3. 推动频率要快。 4. 换砂频率要密。 5. 磨镜手法。跟前后推动主镜，前后来回作一次计，频率每分钟 60 次，每十次左右，磨镜者和主镜便要作相反方向转动一次。开始时，会听见金钢砂和玻璃互相摩擦而发出刺耳声音，约1至2 分钟后，那些声音便渐渐沉静下来，这时便要更换一批新的砂了。现在只要轻轻的把主镜推於一旁，便很容易的使两者分离，将主镜和工具板旧而又磨成很碎的砂粒洗理掉，用手轻轻的抹掉旧砂便可，大量碎砂便要用水洗清了。旧的砂会减弱新砂的磨蚀力，所以每次都要清理乾净。清洁完后，工具板放回原处，用木栓重新固定，再重覆加新砂。落足够份量的砂便可，如此才可以令每粒砂都可以在工具板和主镜间移动；太多砂时，砂与砂之间便会互相摩擦至泥浆状而直接减低磨镜速度。每次加砂，最好先把工具板抹乾才落金钢砂。加水不可太多，也不能过少，工具板太乾，金钢砂分布便不均匀，容易形成泥浆状而减低磨镜效率。磨镜者只要留心倾听磨镜时所发出的声音便可判断镜面湿度是否适中。

有句话叫只要功夫深，铁躇磨成针。这是一种执着的方法，也是最笨的一种方法。